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BTS-JAPANではタイの伝統工芸品やアジアン雑貨(タイ輸入雑貨)、ベンジャロン焼き、 アロマキャンドル、ウッドフラワーベース、民族コットンバッグ（モン族グッズ）他、アジアン雑貨(タイ輸入雑貨)類、タイシルクが入ったピローケース(枕カバー)、 ベットスプレット(マルチカバー)、テーブルクロス、木製のバンブー製品の小物入れなどの販売をしており、良い物が有ると聞けば、タイ（バンコク）・シンガポール・中国・アメリカなど各国に足を運び日本国内ではなかなか手に入らないマニア向けアジアン雑貨(タイ輸入雑貨)商品を個人輸入代行させて頂きます。また、タイの伝統工芸品の歴史や民族の歴史もご紹介しております。
ベンジャロン（ベンチャロン）は、古代サンスクリット語の「ベンジャ」と「ロン（グ）」を語源とし、五色（多色）を意味するタイの伝統的磁器です。５色は多色を意味しますので、ベンジャロンは５色に限らず、３色や５色以上使われていることもあります。
アユタヤ王朝後期の１６世紀末から１７世紀前半頃、中国（当時の明）より、白い磁器に多色の上絵具を焼き付ける技法が伝えられました。当初は、タイ国王が職人を中国に送り、そこで製造した物を、タイ王室御用達としてタイに輸入していました。
当時のアユタヤは、諸外国との交易で発展し、東南アジアでも有数の商業都市で、山田長政で有名な日本人街が出来たのもこの頃です。当時は、ヨーロッパでは磁器の製造技術がなく、中国や日本から輸入されており人々を魅了していたようです。ヨーロッパで初めて、磁器の生産方法を確立出来たのは、１８世紀になってからでした（現在のドイツのマイセン窯）。
初期のベンジャロンは現在のものと異なり金彩のない色絵磁器（赤絵磁器）でしたが、今から２００年ほど前のラマ２世の時代に、「ラーイ・ナム・トーン（ラーイは文様でナムは水、トーンは金を意味するタイ語です。）」と言われる金の縁取りを施した豪華絢爛なスタイルが確立し、王室専用の磁器として作られるようになりました。
ベンジャロンは五色を意味するもので、中国を起源する、日本でも有田焼（伊万里）・九谷焼で有名な「五彩」と同じ、素焼きの後、釉薬を掛けて１３００℃近くの高温で本焼きした白い磁器に、上絵具で文様を色付けし、８００℃前後の低温で再度焼き付ける色絵磁器と言われるものです。更には、日本では金襴手と呼ばれる金彩を施したところも同じで、歴史のロマンを感じさせてくれます。
ベンジャロンは王室御用達としてだけでなく、貴族・商人の生活にも浸透していき、タイを代表する高級磁器となっています。
タイの三大やきもの（陶磁器）は、ベンジャロン焼き、セラドン焼き、ブルー＆ホワイト（染付或いは青花とも言います）ですが、ベンジャロン焼きは、元来が王室専用に製造されていたという歴史もあり、金彩を施し、繊細で緻密な絵付けがされており、圧倒的に豪華且つ高価なものです。
ベンジャロン焼きをいろいろと見て回っていますと、様々な文様がある一方で、同じ文様を見ることがあります。これは、真似しているというものではありません。ベンジャロンの文様は、基本的に全てタイの伝統的なデザインを使用していますので、どこが真似したというものではないのです。
勿論、同じ文様でも、職人の技術力や品質レベルに対する考え方により、仕上げに歴然とした差が出てきます。
又、ベンジャロンに限らず、磁器の柄にはプリント・転写と手描きがあります。プリント・転写は安価に大量の製品を作ることが出来ますが、手描きのものは時間も掛かり、高価なものとなります。また、ベンジャロンの絵付工程の中でも、何もない真っ白な磁器に文様の線を描く作業が難しく、熟練した職人が行います。その後の色付け作業は、それほどでもないので、経験が浅い修行中の職人が行うことが多いようです。更に、色付け後、文様を縁取るように金液で、細い線を描いていきますが、これも熟練を要する作業です。
ハリプンチャイ王国（ハリブンジャヤ王国とも）は今のタイ王国・ランプーン県にあったモン族の王国です。
ハリプンチャイ王国はパーリ語で書かれたジナカーラマーリニーやチャマテヴィーヴァムサーなど多くの年代記があり頻繁に言及されていますが、非常に史実に乏しく、実体は大きく謎に包まれています。それらの年代記によれば、チャマデヴィーと呼ばれる姫が当時モン族のドヴァーラヴァティー王国が治めるラヴァプラ（ラヴォープラとも、現在のロッブリー）にいましたが、彼女の父がこの姫をラムプーンに送って来たことによって661年国が成立しました。しかしながら、実際このあたりに国が建ったのは750年あたりだとされています。
950年ごろ王統史の言う「野蛮人の王」がラヴァプラを占領したことにより。モン族勢力の中心がハリプンチャイに移ることになりました。後、1005年から1022年ごろまでラヴァプラはクメールの王スーリヤヴァルマン1世の占領を受け、ハリプンチャイはこの後ラヴァプラを再びモン族勢力下に取り戻そうとして、クメールとの間に何度も争いが起こりました。
1010年、ハリプンチャイはラヴァプラに軍を送り攻撃を開始。この戦いは十年も長引いた末、マレー半島のナコーンシータンマラートのクメール人の王が船で援軍を派遣したことによりハリプンチャイの軍は敗走。それから3年後の1023年にはクメール王、カムボジャラージャ（一説にスーリヤヴァルマン1世）の軍隊がラムプーンに派遣され、ハリプンチャイは攻撃に遭った。
1050年、ラムプーンにコレラが発生し6年間流行し続けました。これによりモン族の一部は下ビルマのハンターワディー（ペグー）やタトンへ移動、その隙をつくようにタイ族をはじめとする異民族の進入が増え始めました。1090年ごろには異民族によるクーデターも起こっております。
1130年にかけてハリプンチャイ王、アーディッタは再びラヴァプラに侵攻し、この戦争ではクメール側が敗走し一時的にラヴァプラがモン族側の勢力に入った。1150年、後にクメール勢力がラヴァプラを取り戻しましたが、この後、ラヴァプラはハリプンチャイの影響を受けクメールから離反する動きを見せ、1155年に北宗に使節を送り独立国としての承認を受けました。
その後13世紀初頭までにはランプーンを中心に寺院など建築物の建設が頻繁に行われ黄金期を迎えましたが、1281年にはコレラの発生以降進入を続けていたタイ族の一派であるユワン族のマンラーイ王がランプーンを攻撃しラーンナータイ王朝を建設したことにより、ハリンプチャイ王国は壊滅しました。この後にはモン族の中心はペグーに移ることとなったのです。
タイ織物技術の発展
タイ国の一般的な織物は、地方や民族によって文様や色使いの違いなどに特色がみられますが、北タイでは綿織物、東北タイでは絹織物が盛んなようです。意匠の違いはあってもタイ、ラオス、カンボジア、ベトナムの伝統的な織物技術には、政治的な国の垣根がなく民族の流動によって広がったと言われとても素朴なものです。
近年王侯貴族が身に着けている織物は、第二次世界大戦後中国や日本から生糸を輸入し土着の粗い生糸と織り上げて民族的な風合いを出したものといわれています。
以後ジム・トンプソンの力を借りてタイシルクとして商品化されることになりますが、綿や生糸の生産が国内需要を満たせず輸入に頼っていたということ。技術的、生産性向上と大きな発展を見せるのはここ20年とごく近年で、欧米や日本の織物業者が介入してからといえます。
タイシルク自体の歴史はとても浅いのですが、大きく3つのスタイルがあります。
「タイ織物の種類」
・Mad Mee(マットミー)
伝統を継承し続けるイサーン（東北タイ）の特産品。マットミーとは縛って染めるという意味で、文字どおり綿糸のひもで縛って染めた絞り染めの糸を使って織った布です。図柄は織られている地域や部族で異なりそれぞれ独自の風合いを持ちますが、日本でいう大島紬や結城紬に似た素朴さが特徴です。丈夫で丁寧に扱うと何年でも着ることができると言われています。
・パー・キッド
イサーン（東北タイ）のほかに中部・北部タイで織られている金や絹、金糸で織り上げられた布地です。座敷用敷布、シーツや枕カバーから毛布・ショールまで幅広い用途に使われています。
・パー・ルアン
何色もの横糸を使いますが、色ごとに部分的な往復をくり返しながら模様を織っていきます。織りあがった様子はまるで水の流れのように見えることから、「パー・ナムライ（水流の意）」ともいいます。
タイシルクと現代ファッション
織物産業としてタイ王国を代表するタイシルク。タイシルクといえば産業技術に大きく貢献した「ジム・トンプソン」が有名です。50年ほど前、トンプソン氏が目にしたタイシルクは、素朴しすぎるうえに、洗練されているとはいいがたいものだったようです。しかし、新たな産業として価値を見いだしたトンプソン氏はタイシルクを研究し、独自の美的センスを取り入れて作品を織らせることになります。
それがファッション雑誌の編集長の目に止まりグラビアを飾ったことで、世界から注目されるようになったのです。またタイシルクが衣裳に使われたアメリカミュージカルの[王様と私]で、多くの観客を魅了してから広く知られるようになりました。
最近売られているタイシルク製品のデザインスタイルはジムトンプソン氏の思想が継承されておりますが、ここ数年のタイのファッションデザイナー達が、伝統的なスタイルを守りながら新しいスタイルを模索し、新らたな世界を切り開こうとしています。
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